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Istanbul en famille :
6 expériences qui
nous ont bouleversés
Istanbul ne se découvre pas. Elle vous prend par la main et vous entraîne là où vous n’aviez pas prévu d’aller — dans une mosquée que personne ne vous a signalée, dans une odeur de poisson grillé au bord du Bosphore, dans les yeux ébahis de vos filles devant un pont qui s’illumine.
Nous y sommes allés en famille — mon épouse, nos deux filles de 9 et 14 ans, et moi. Nous pensions connaître Istanbul : la Mosquée Bleue, Sainte-Sophie, le Grand Bazar. Nous les avons faits. Mais ce dont nous parlons encore, des mois après, c’est d’autre chose. Ce sont ces six moments que je veux vous raconter.
Ce ne sont pas les « must-do » des guides de voyage. Ce sont les nôtres. Et peut-être, si vous vous y rendez avec vos enfants, qu’ils deviendront les vôtres aussi.
La mosquée cachée qui nous a coupé le souffle
Il y a des endroits qu’on ne trouve pas, on les mérite. La mosquée de Rüstem Pacha en fait partie. Nichée au premier étage d’un marché d’épices dans le quartier d’Eminönü, elle se cache derrière une porte anodine et un escalier étroit qui montent là où personne ne regarde.
Et puis, en haut des marches, l’éblouissement. Des carreaux d’Iznik du XVIe siècle qui tapissent les murs du sol au plafond — bleu cobalt, turquoise, rouge sang de bœuf, blanc cassé — dans une harmonie que les mots ne peuvent pas vraiment saisir. Nos filles, pourtant peu habituées aux mosquées, sont restées silencieuses plusieurs minutes. Ce silence-là vaut tous les superlatifs.
La Mosquée Bleue est sublime, Sainte-Sophie est immense. Mais Rüstem Pacha vous appartient. Presque personne n’y est. Vous avez ces carreaux pour vous seuls, dans ce calme improbable à deux pas du chaos d’Eminönü.
« Nos filles, pourtant peu habituées aux mosquées, sont restées silencieuses plusieurs minutes. Ce silence-là vaut tous les superlatifs. »
Le sandwich de maquereau qui vaut tous les restaurants
Il y a des repas qu’on prend pour se nourrir. Et puis il y a ceux qu’on mange debout, au bord de l’eau, avec le vent du Bosphore dans les cheveux et les cris des mouettes au-dessus de la tête. Le balık ekmek — littéralement « pain de poisson » — est de ceux-là.
Sous le pont de Galata, des barques colorées se balancent sur l’eau. À leur bord, des hommes font griller des maquereaux à la plancha, les glissent dans du pain, ajoutent oignon et laitue, et vous tendent le tout pour quelques livres turques. C’est simple, c’est chaud, c’est fumé, c’est parfait.
Mangez-le face au Bosphore, assis sur les marches de la rive, en regardant les ferrys qui traversent. Nos filles, qui font pourtant la grimace devant le poisson à la maison, en ont repris deux fois. Istanbul a ce pouvoir : elle rend les choses meilleures qu’elles ne sont.
Ortaköy à la tombée de la nuit — le pont qui s’illumine
Si vous ne faites qu’une chose le soir à Istanbul, allez à Ortaköy quand le soleil se couche. Ce petit quartier sur la rive européenne est l’un des plus charmants de la ville — une mosquée ottomane posée directement au bord du Bosphore, des ruelles pavées, des boutiques d’artisans.
Mais ce soir-là, c’est le pont qui nous a arrêtés. Le pont du Bosphore — l’un des plus longs ponts suspendus d’Europe — s’illumine à la nuit tombante de lumières changeantes, du rouge au bleu, du vert au violet. Vu depuis la berge d’Ortaköy, avec ses reflets dans l’eau noire, le spectacle est tout simplement irréel. Nos filles ont sorti leurs téléphones. Nous aussi.
Et pendant ce temps-là, on mangeait des kumpir.
« Le pont du Bosphore s’illumine de mille couleurs. Vu depuis Ortaköy, avec ses reflets dans l’eau noire, le spectacle est tout simplement irréel. »
La loge des derviches de Galata — une heure hors du temps
Comment expliquer à des enfants de 9 et 14 ans ce qu’est un derviches tourneurs ? Nous ne savions pas trop. Nous n’avons pas eu besoin d’expliquer grand-chose.
La loge des derviches de Galata — la Galata Mevlevihanesi — est l’un des plus anciens tekkes (lieux de rassemblement soufis) d’Istanbul, fondé au XVe siècle. Le bâtiment lui-même, en bois sombre, avec ses jardins et son atmosphère d’une quiétude rare, vaut le détour. Mais c’est la cérémonie du sema — la danse rituelle des derviches — qui marque les esprits.
Des hommes en longue robe blanche et chapeau de feutre ocre qui tournent sur eux-mêmes, lentement puis de plus en plus vite, les bras écartés, les yeux mi-clos, pendant vingt minutes. La musique ottomane, le bois qui craque, le silence de l’assemblée. Notre fille de 9 ans ne bougeait plus. « Papa, ils volent ? » Non, ma chérie. Mais presque.
Se perdre au Grand Bazar — et y trouver quelque chose
Le Grand Bazar est dans tous les guides. Et pour cause — c’est l’un des plus grands marchés couverts du monde, 4 000 boutiques réparties sur 61 rues, ouvert sans interruption depuis le XVe siècle. On vous dira de faire attention aux arnaques, aux prix gonflés, à la pression des vendeurs.
C’est vrai. Et ça n’a aucune importance.
Parce que le Grand Bazar, ça ne se fait pas en mode « check-list touristique ». Ça se fait en se perdant. On entre par une porte, on tourne à gauche parce qu’une odeur nous attire, on s’arrête parce qu’un tapis est beau, on accepte le thé qu’on nous propose (toujours), on négocie, on rit, on repart sans avoir acheté ce pour quoi on était venu.
Nous cherchions un souvenir pour nos filles. Nous avons finalement trouvé un bijoutier sympathique qui nous a expliqué la tradition des pièces d’or — des pièces anciennes retravaillées en pendentifs, portées lors des grandes occasions. Nos deux filles sont reparties chacune avec la leur. C’est le souvenir qu’elles portent encore.
Le pique-nique au parc Gülhane — Istanbul comme les Stambouliotes
Après les mosquées, les bazars et les ferries, il y a des moments où l’on a juste besoin de s’asseoir sur l’herbe. Le parc Gülhane est fait pour ça.
Ancienne roseraie du palais de Topkapi, ce grand parc planté de platanes centenaires offre une vue dégagée sur le Bosphore et la mer de Marmara. C’est là que les familles istanbuliotes viennent le week-end avec leurs enfants, leurs tapis de sol et leurs thermos de thé. C’est là qu’on a senti, pour la première fois du voyage, qu’Istanbul n’était pas qu’un décor — qu’elle était habitée, vivante, ordinaire dans le meilleur sens du terme.
On a acheté du pain, du fromage, des olives et des tomates dans une épicerie de quartier. On s’est installés sous un platane. Nos filles ont joué avec des enfants turcs sans parler la même langue. Mon épouse a dit : « C’est le meilleur repas du voyage. » Elle avait raison.
« C’est là qu’on a senti, pour la première fois du voyage, qu’Istanbul n’était pas qu’un décor — qu’elle était habitée, vivante, ordinaire dans le meilleur sens du terme. »
Ce qui nous a frappés à Istanbul, c’est qu’elle est généreuse avec ceux qui prennent le temps de la regarder vraiment. Pas seulement les grandes attractions — les ruelles, les odeurs, les moments volés au bord de l’eau, les conversations avec des inconnus.
Avec des enfants, elle est encore plus belle : elle les surprend, les nourrit, les émerveille. Et elle est accessible — sans voiture, sans grande dépense, sans expertise particulière.
Si vous pensez à Istanbul pour votre prochain voyage en famille, je peux vous aider à construire l’itinéraire qui vous ressemble — avec ces adresses-là, et bien d’autres que j’ai gardées pour moi.
Contactez-moi, on en parle.
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